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Friday, 3 July 2020

Garcia De Orta: Europa Descubre Las Plantas De Oriente (Goa, 1563)

El libro de hoy no es un libro de viajes al uso, y quizás ni tan siquiera se puede calificar como libro de viajes. Pero su contenido, hablando de plantas exóticas y tierras lejanas, excitó la imaginación de los europeos de finales del Renacimiento y fue una referencia ineludible, durante más de dos siglos, en toda controversia sobre las riquezas naturales de Oriente. Publicado en Goa en 1563, el Coloquios dos simples e drogas da India representa el primer tratado sobre el terreno, desde un punto de vista europeo, de las especias que tradicionalmente habían llegado a occidente a través de la ruta de la seda y, sobre todo, de las plantas que las producían; además, descubrió a los europeos muchas otras entonces completamente desconocidas. Hay que tener en cuenta que hacía tan sólo 65 años que Vasco de Gama había llegado a la India, y que casi todo el conocimiento previo que se tenía de estas especias –cuando lo había– provenía de fuentes griegas y latinas o árabes. El libro de los viajes de Marco Polo, dos siglos antes, también había aportado información sobre algunas de ellas, pero los eruditos europeos continuaban discutiendo sobre el origen de las especias y las plantas que las producían.

El autor, Garcia de Orta (1501?-1568), era hijo de judíos conversos, originarios de Valencia de Alcántara y refugiados en Portugal. Estudió en Alcalá de Henares y Salamanca, y en 1526 ya ejercía la medicina en Lisboa. Partió hacia la India como médico de la flota del Capitán del Mar Martim Afonso de Sousa en 1534 y, cuatro años más tarde, se instaló en Goa, donde adquirió una gran reputación. Muy pronto llegó a ser el médico de cabecera de muchos de los virreyes y gobernadores portugueses, y también de algunos importantes jefes locales. El mercado de Goa ponía a su disposición todos los productos con los que comerciaban los portugueses, pero también muchos otros de consumo local y desconocidos entonces en Europa. Además, su oficio y posición social le permitían conversar y recoger muchos relatos de la gente que pasaba por el gran mercado de la ciudad, algunos provenientes de tierras lejanas: navegantes, mercaderes, religiosos, aventureros, ... Y a menudo les encargaba que le trajeran plantas no disponibles en Goa.

El libro está estructurado en 58 coloquios, con dos personajes principales llamados Orta y doctor Ruano, aunque de vez en cuando también pueden intervenir otras figuras secundarias. En el primer coloquio se nos presentan los dos interlocutores: Orta es el residente en la India, el que tiene experiencia digamos "de campo", mientras que el doctor Ruano es un recién llegado, con conocimientos librescos que desea contrastar con la realidad de Oriente. Según Francisco Manuel de Melo Breyner (1837-1903), conde de Ficalho, representarían respectivamente al Garcia de Orta viejo y experimentado, frente al Garcia de Orta llegado a la India treinta años antes: un joven erudito, recién licenciado y con todo el respeto por los tratados de los clásicos.

Garcia de Orta dedica un coloquio al mango –Mangifera indica L.–, entonces desconocido en Europa y en el que acaba refiriendo el régimen alimenticio de los hindús (E. Rico)

En cada uno de los coloquios –ordenados más o menos por orden alfabético– discuten y comentan sobre uno o más productos, casi siempre plantas, pero también los hay dedicados a los de origen animal –ámbar gris, marfil de los elefantes, lacre, perlas, bezoar– o minerales como los diamantes u otras piedras preciosas –rubíes, jades, zafiros, esmeraldas, ... En cuanto a las plantas, una parte importante trata de las especias consideradas clásicas –alcanfor, canela, cardamomo, clavo, jengibre, nuez moscada, pimienta– o conocidas en Europa ya desde tiempos de los romanos y de origen más o menos oriental: aloe, cáñamo, cálamo aromático, coco, opio, incienso o mirra. También aparecen plantas en que las únicas referencias cultas conocidas provienen de fuentes árabes: cúrcuma, plátanos, galanga, sándalo o tamarindo. Pero algunos frutos como el jinjolero, el carambolo, el coco de las Maldivas, la jaca, el lichi, el mango o el mangostán o las hojas de nim, entre otros, aparecen por primera vez en la literatura occidental en este libro. La información básica dentro de cada coloquio está referida a las especias o frutos en cuestión, pero a menudo aporta noticias sobre las plantas que las producen, su utilización, las variantes que presentan y cuáles son las referencias en los tratados clásicos, si las hay. Y todo mezclado, a menudo desordenadamente, con datos de geografía, de historia, de etimología, de etnografía; y además, también pueden aparecer disquisiciones sobre los encantadores de cobras y las mangostas o sobre diferencias entre la medicina musulmana y la hindú, los efectos de una epidemia de cólera o datos dispersos sobre la isla de Ceilán, que parece que el autor conocía de primera mano. Mientras que Garcia de Orta es muy exacto en la descripción de todo lo que ha visto, gracias a sus viajes, o por ser productos vegetales de uso más o menos común, es –según dice el conde de Ficalho– confuso en cuanto a los datos históricos de territorios más o menos alejados y que no conoce directamente. Tampoco es consistente en la utilización de términos geográficos, pero hay que tener presente que eran tierras donde los portugueses intentaban "normalizar" topónimos de origen sánscrito o árabe, que conocían desde hacía poco tiempo.

Portadas de las ediciones de 1563 y de 1891

El abanico de autoridades que aparecen a lo largo del libro es muy amplio. Plinio, Dioscórides, Galeno, Avicena, Al-Razi, Abenzoar, Averroes o Laguna están entre los más citados, pero en conjunto son más de veinte y comprenden la mayor parte de la literatura médico-botánica occidental y árabe de su tiempo; entre ellos cita algunos que en aquellos momentos eran muy recientes, como Fernández de Oviedo, Ruellius o Gaspar Barreiros. Pero si por algo destacan los Coloquios, es por la importancia que da a la observación directa, soslayando las afirmaciones de los clásicos cuando contradicen la realidad aprendida del contacto con las plantas y, si es necesario, rebatiéndolos y refutándolos, a menudo ofreciendo diferentes puntos de vista. El anhelo de conocimiento lo lleva siempre a intentar separar leyenda y realidad, a menudo haciéndose traer las plantas de las que provienen los productos vegetales que utiliza y cultivándolas en el jardín. Por supuesto, alguna vez se equivoca, pero en todo el libro palpita la idea de que cualquier creencia antigua se puede cambiar por la vía de la experimentación.

Del original de 1563 se ha dicho que es uno de los libros con más errores tipográficos que se han impreso jamás. Además de una paginación caótica, el libro termina con 20 páginas con los errores detectados por el autor y con una advertencia: no están todas. Era el primer libro de temática no religiosa impreso en Asia por los europeos y con un editor totalmente inexperto. En realidad, la versión original de los Coloquiostuvo muy poca difusión: estaba escrito en una lengua minoritaria, de lectura dificultosa debido a los errores tipográficos, publicado en una lejana colonia asiática y seguramente con una tirada muy limitada. Sin embargo, la propagación por Europa de su contenido fue muy rápida debido a la adaptación resumida y en latín, de Carolus Clusius (1526-1609) –latinización de Charles de l'Écluse–, publicada ya en 1567: Aromatum et simplicium aliquot medicamentorum apud Indos nascentium historia. Aparecieron cuatro ediciones más hasta 1593 y fueron la base de las versiones italiana (1575) y francesa (1602). Además, el Tratado de las drogas y medicinas de las Indias Orientales de Cristóbal Acosta (o Cristovao da Costa) de 1578, con varias ediciones a lo largo del siglo XVI, está basado en gran parte en la obra de García de Orta, y se hicieron también traducciones a varias lenguas europeas, latín incluido. Su influencia también fue decisiva sobre la obra de Nicolás Monardes, que trata de las plantas medicinales de las Indias Occidentales (1574), y que utiliza un planteamiento muy similar. La versión que he utilizado es la del conde de Ficalho, en dos volúmenes –publicados en 1891 y 1895–, revisada y corregida, de tipografía clara y con los coloquios perfectamente delimitados, lo que la hace muy agradable de leer, sobre todo si se compara con el original. Además, esta versión contiene numerosas notas a pie de página, algunas muy extensas –a veces más que el mismo coloquio–, siempre muy documentadas y muy a menudo imprescindibles para la comprensión botánica de las plantas en discusión, y que también inciden en cuestiones etimológicas, históricas o geográficas. Mis conocimientos rudimentarios de portugués no me permiten apreciarlo, pero en Portugal se considera que el estilo literario del conde de Ficalho es uno de los más claros, elegantes y luminosos del siglo XIX.

Los géneros Garcinia de Linneo –dedicado conjuntamente al botánico suizo de origen francés Laurent Garcin (1683-1752)–, Garcianade Loureiro y Garcia de Rohr honran la memoria de Garcia de Orta. Su familia –madre y dos hermanas– había sido expulsada de Portugal en 1549 por judaizantes y se instalaron en Goa. La Inquisición se implantó en Goa en 1565 y, aunque en vida Garcia de Orta no tuvo ningún contratiempo, fue juzgado por judaísmo póstumamente y condenado. Sus restos fueron exhumados y quemados en un auto de fe en 1580. Antes, en el año 1569, una hermana suya había sido condenada y quemada viva en la hoguera.

Garcia da Orta (1563). Coloquios dos simples, e drogas he cousas mediçinais da India ... Ioannes de Endem, Goa. 264 p.[Disponible en Biblioteca Nacional de Portugal]

Coloquios dos simples e drogas da India por Garcia da Orta. Ediçao ... pelo Conde de Ficalho. Imprensa nacional, Lisboa. Vol. I, 1891, 385 p. Vol. II, 1895, 443 p. [Disponible en Biblioteca Nacional de Portugal, Biblioteca digital del RJB e Internet Archive]

Lectura complementaria: Conde de Ficalho (1886). Garcia da Orta e o seu tempo. Imprensa Nacional. 392 p. [Disponible en Internet Archive]

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Thursday, 2 July 2020

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VIETNAM 23: Ho Chi Minh I

13 de enero de 2020

Dedicamos la jornada entera para visitar los principales puntos de interés del centro de la ciudad de Ho Chi Minh, entre ellos el mercado de Ben Thanh, el Ayuntamiento, la Catedral de Notre-Dame, la Oficina de Central de Correos, el Palacio de la Reunificación y el Museo de los Vestigios de la Guerra.

Aquel día nos levantamos sin prisas y fuimos a desayunar con tranquilidad. Hacía días que notábamos el cansancio acumulado del viaje y no nos apetecía estresarnos. Sumando con los días que habíamos pasado en Laos, ya llevábamos un mes de viaje, el mas largo que habíamos hecho nunca. Para aquel día habíamos planeado una ruta a pie por los puntos turísticos más populares de la ciudad de Ho Chi Minh. Cerca de nuestro hotel estaba el primero de ellos, el mercado de Ben Thanh. Es uno de los mercados más importantes de la ciudad y se vende prácticamente de todo. Como fuimos a media mañana, su actividad ya había decaído bastante y había pocos compradores. Nos pareció menos caótico que otros mercados que habíamos visitado en Vietnam, y la mayoría de puestos estaban pulcramente dispuestos y se veía todo bastante limpio. Pero nos gustó al menos darle un vistazo, siempre es buena idea visitar un mercado en el sudeste asiático.

Mercado de Benh Thanh

Sección de complementos del mercado

A continuación fuimos paseando a ver alguno de los edificios más notables del periodo colonial francés. Empezamos por el Ayuntamiento, sin duda uno de los edificios mas bonitos y mejor conservados de este periodo. Se construyó a principios del siglo XX, cuando el país entero estaba dominado por los franceses y la ciudad se llamaba Saigón; con la reunificación del país se le cambió el nombre en honor al famoso líder norvietnamita y el edificio pasó a llamarse Comité Popular de Ho Chi Minh. Precisamente delante de él hay una gran estatua de Ho Chi Minh, con su típica perilla y expresión amigable. Cerca hay otro edificio colonial notable, el de la Ópera, el cual curiosamente se usó de parlamento de Vietnam del Sur durante el periodo previo a la reunificación. Toda aquella zona estaba llena de obras, y vimos que era por la futura construcción del metro de la ciudad, financiada en su mayor parte por Japón. Una ciudad de más de 10 millones de habitantes donde casi todo el mundo se mueve en moto y sin un sistema de transporte público eficiente lo necesita urgentemente.

El Comité Popular de Ho Chi Minh y la estatua del padre de la patria

La Ópera de Saigón

Luego fuimos a la Catedral de Notre-Dame, otra de las herencias del periodo colonial francés. Construida en el siglo XIX, es uno de los edificios más antiguos de esa época. Desgraciadamente su interior estaba en obras y no pudimos entrar. Justo al lado está la Oficina Central de Correos, que se construyó unos años después. Su interior está perfectamente restaurado, y se conservan unas taquillas de madera y dos grandes mapas del sur de Vietnam y de la ciudad, todo original. Como otros edificios públicos, actualmente su interior está presidido de un gran retrato de Ho Chi Minh, figura omnipresente en cualquier parte del país. Nos quedamos un rato allí dentro, disfrutando tanto de su historia como de su aire acondicionado (aquel día era especialmente caluroso).

Catedral de Notre-Dame

Oficina Central de Correos

Su interior está presidido por un gran retrato de Ho Chi Minh

El siguiente lugar que visitamos fue el Palacio de la Reunificación (entrada combinada, 65.000 VND), uno de los lugares históricos más fascinantes de la ciudad. El edificio original fue construido por los franceses en el siglo XIX como sede del gobernador de la Indochina francesa. Luego, con la independencia y partición del país, fue la residencia del presidente de Vietnam del Sur, Dinh Diem. Fue tal su impopularidad, que dos pilotos survietnamitas que habían desertado bombardearon el palacio para intentar asesinarle. El presidente sobrevivió, pero el palacio fue destruido casi por completo y tuvo que ser reconstruido en los años 60, dejando atrás el estilo colonial francés y usando uno más acorde con su época. En 1975 se convirtió en uno de los símbolos de la reunificación del país, cuando las tropas del Vietcong conquistaron el último reducto del Vietnam de Sur, derribaron la valla del palacio con un tanque y entraron en él para hacer ondear su bandera en lo mas alto.

Palacio de la Reunificación

En el Palacio de La Reunificación se puede visitar un gran número de sus salas. En los primeros pisos vimos las salas de reunión y de audiencia que usaba el presidente de Vietnam del Sur. Lo mejor es que hay plafones explicativos con interesantes informaciones de cada sala que visitas. La tercera planta estaba ocupada por la residencia oficial del presidente, que estaba organizada alrededor de un bonito patio ajardinado abierto al exterior. También era interesante el sótano, una especie de búnker con todo tipo de salas donde se podía resguardar el presidente y seguir el transcurso de la guerra frente al Vietnam del Norte. Como compramos la entrada combinada, pudimos visitar una exposición montada en un edificio aledaño. En ella se explica la historia del palacio, con fotos del antiguo palacio colonial francés y de los bombardeos que lo destrozaron. También hay un par de salas dedicadas al antiguo presidente survietnamita Dinh Diem, donde se explica su extenso clan familiar que gobernó con mano de hierro Vietnam del Sur. La verdad es que se notaba mucho que era una exposición "de parte": dibujaba un régimen autoritario y corrupto que era necesario derrocar por parte del Vietcong. El Palacio de la Reunificación nos pareció muy recomendable, es uno de esos lugares que no es muy espectacular en si mismo pero encierra una historia muy interesante.

Patio de la residencia del presidente, situada en el tercer piso

Diferentes salas del palacio, tanto públicas como para el uso privado del presidente

Bunker del palacio, con mapas de Vietnam del Sur

La última visita del día fue a otro museo histórico, el Museo de los Vestigios de la Guerra. Se trata de un lugar donde se muestra, sin censura y con todo tipo de elementos gráficos, las atrocidades cometidas por los estadounidenses durante la Guerra de Vietnam. En la primera planta se presenta la ola de solidaridad internacional que suscitó la causa vietnamita tras la invasión de EEUU, incluyendo la de un grupo de marines que se oponían a la guerra arriesgándose a castigos militares. En la segunda planta se exhiben un buen número de fotos de las atrocidades de los estadounidenses: barrios de Hanoi arrasados por los bombardeos, matanzas de civiles como la de My Lai o la famosa niña con la piel quemada de napalm (en una de las salas se proyecta un mini-documental sobre su figura, en el que sale aquella niña en la actualidad y el fotógrafo que captó la instantánea). La tercera planta es mas dura si cabe, ya que se ilustran los efectos del agente naranja, un arma química que usaron los estadounidenses para defoliar la selva y dejar al descubierto al Vietcong, que posteriormente se vio que era muy tóxica, causando miles de muertes y deformaciones congénitas. Como puede verse, es un museo muy duro que ilustra una parte muy dura de la historia de Vietnam. Dicho esto, también hay que tener en cuenta que es un museo "de parte", se obvian las atrocidades cometidas por el Vietcong durante la guerra civil contra el Vietnam del Sur y la represión que sufrió el "bando perdedor" al final de ella. Aun así, es un museo imprescindible para conocer un poco más de este oscuro periodo histórico.

Fotos de diferentes masacres de civiles inocentes perpetradas por marines

La famosa foto de la niña quemada por el napalm tiene un lugar destacado

Abandonamos el museo cuando empezaban a cerrar, a las 17:30, hora a la que también empieza a anochecer. Regresamos caminando hacia nuestro hotel y nos dimos una merecida ducha. Como era relativamente pronto nos acercamos a dar una vuelta por el mercado nocturno que se instala en los aledaños del mercado de Ben Thanh. Pensábamos que quizás habría puestos callejeros para cenar algo, pero no había apenas oferta. Así que nos fuimos a cenar al cercano restaurante Bep Me In, de cocina tradicional vietnamita con un toque moderno. El ambiente es muy informal, con largas mesas que se comparten con otros comensales. Pedimos cerdo asado en caña de bambú y pescado rebozado en sésamo, y no estaban nada mal. Junto con una cerveza y un zumo, la cena nos salió por 275.000 VND (11 €), un precio fantástico por la calidad de la comida.

Nuestra cena

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Vietnam 21-22: Mui Ne	Vietnam 24: Ho Chi Minh II, Cao Dai & Cu Chi

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